Переделка акустических систем на примере популярных советских
Radiotehnika S-90 (35АС-012, 4Ом, 85 год выпуска, один регулятор на лицевой панели).
Многое заимствовано у авторитетных источников . Разумеется, эта статья не может вместить в себя все детали процесса "преображения" акустики, тем не менее, я попытался писать более понятно, основываясь на начинающего читателя, каковым сам и являюсь , в области электротехники и вообще.
Последовательность процесса я постарался соблюдать здесь классически - сверху вниз, но все же выберите сами для себя. Не нужно торопиться и пытаться сделать все за два часа. Скорее всего, по ходу дела к вам в голову придут идеи по улучшению уже обработанных вещей. Сделаем сами себе качественно. И еще, будем считать, что колонку вы уже разобрали .
Корпус
Больше всего возни. Вытаскиваем заводскую вату, она нам еще пригодится. Нужно задемпфировать и укрепить, что особенно полезно будет при громком прослушивании музыки.
Распорки: прочные рейки, в сечении квадрат ~2х2см. Размещаем в "хлипких" местах - ближе к динамикам, особенно НЧ (низкочастотному). Я разместил одну рейку чуть выше стакана СЧ между двумя боковыми стенками корпуса, вторую - параллельно СЧ динамику м/у лицевой и задней стенкой, и третью - аналогично второй, но там, где есть свободное пространство ниже НЧ динамика (левый нижний угол).
Садить нужно на шурупы и клей. Шурупы в материал, из которого сделан корпус, не вкрутятся так просто - нужно помучаться, поэтому я рейки просто сделал на пару миллиметров длиннее и забил насильно под наклоном, укрепил клеем.
Укрепление лицевой стенки: если есть желание делать капитально. Утолщать изнутри, приклеивая/прибивая листы ДВП с прослойками из ватина или похожего материала толщиной ~1-2мм, и следить, чтобы утолщение крепко сообщалось с боковыми стенками.
Ребра жесткости: не сильно толстые рейки, приклееные на стенки вдоль или поперек.
Стыки стенок: приделать уголки из реек по всему периметру, укрепляя клеем. Это опять же повысит жесткость, но я делать не стал, потому что все и так герметично промазано жестким клеем и укреплено небольшими уголками по середине. Вообще, все стыки нужно загерметизировать, если есть какие-нибудь трещины и т.п. Залить клеем, пластилином, резиной...
Вибропоглощение: на внутренную поверхность корпуса клеится материал поглощающий вибрации. Особенно полезно поглащать низкочастотные их составляющие, для этих целей подойдет пенопласт ПХВ-1, жесткая пластмасса (вопрос где ее взять) и вибропоглащающая мастика. Подробнее см. в книге Алдошиной (п. 5.2).
Демпфирование: я использовал войлок (натуральный, рекомендую) толщиной 1см, сверху простеганный нитками ватин в один слой. Обделываем всю внутреннюю поверхность корпуса, закрепляя каплями клея или простым вталкиванием, ватином наружу (без разницы, в общем-то).
Желательно стараться чередовать материал (мы поглощаем волны звука, это будет происходить лучше, если поверхность будет разнородной, с прослойками воздуха). Можно сделать буграми/волнами - вырезав войлок несколько большего размера. Для распорок между стенками придется прорезать отверстия.
Разделительный фильтр на задней стенке оставляем на месте, поступив с материалом вокруг него так же, как и в случае с распорками.
За не имением войлока можно использовать другой похожий по составу материал (ворсистый линолеум и др.)
Вата: главное не переборщить и не заглушить объем. Хорошо подойдет заводская вата из "колбас". Я на крутил ее на распорки слоями и распихал маленькими порциями в щелки между войлоком и ватином на стенах, положил на дно. Везде старался распушать ее в меру. На одну колонку всего ушло на 1/4 меньше, чем было с завода (1.5 "колбасы").
Фазоинвертор: лучше всего не вытаскивать из корпуса (его обратно запихать сложно, потому что будет толще), а обернуть ватином прямо внутри насколько возможно. Если где-то есть щели по шву пластмассы - проклеить. Следить, чтобы внутрь ничего не попадало (зажатую марлю ни в коем случае не вытаскивать) и чтобы был ход для воздуха в главном корпусе колонки от НЧ к фазоинвертору.
Прикрутить поплотнее, а заводскую мастику хорошенько размазать вокруг стыка.
Переключатели: если хорошо сидят в корпусе - оставить, незачем лишние дыры создавать... Эстетика? Вы ее уже почти (см. внешний вид) лишились, купив s-90 .
Сравнить звук при "ухании" внутри корпуса, засунув голову во внутрь - эхо должно свестись к минимуму.
Динамики: в s-90 есть один нормальный динамик - басовик 75ГДН-1. Остальные нужно менять в срочном порядке. Наиболее популярные альтернативы такие:
СЧ - широкополосник 5/6ГДШ-5; ВЧ - 6ГДВ-7/4, 10ГИ. С отечественными ВЧ динамиками всегда было туго, поэтому можно поискать что-нибудь "со стороны". Можно, даже нужно, импортные, но это если есть средства.
Автомобильные головки использовать не рекомендуется, но можете поэкспериментировать.
Если пищалку совсем нечем заменить, то можно использовать штатную 10ГДВ-2 с доработкой: снять акустическую линзу, поменять проводки, задемпфировать резиной, сменить вату под куполом (сделайте поиск в форуме ixbt.com, там это хорошо обсуждалось).
Как правило, у нас в руках старые динамики, и, обычно, это самый важный и неизменяемый басовик (он связан с фазоинвертором и корпусом расчетами, поэтому кардинально менять что-то в этой связке не рекомендуется). Необходимо тщательно обследовать его, особенно, если колонка до этого порядочно использовалась - могут быть перетерты провода у самого диффузора (аккуратно подпаять), резиновый подвес последнего может иметь небольшие дырочки/трещины - заклеить клеем типа "Момент-1" (им вообще необходимо клеить важные части динамиков - от него потом, если что, можно избавиться растворителем).
У меня был такой случай - если внимательно вслушаться в работу НЧ головки, прислонив к нему ухо, то слышен посторонний звук, как словно бы вы приложили листок бумаги к двигающемуся диффузору. После тщательного осмотра оказалось, что края центрирующей шайбы немного отклеились и давали такой бумажный призвук. Все исправилось проклеиванием этих краев с тщательной просушкой.
Размещение: стоит прочитать статью "Фазовое согласование динамиков", где много всего интересного для конструктора АС. Прочитав, сделаем вывод, что СЧ и ВЧ динамики нужно сдвигать вглубь относительно НЧ. С СЧ это сделать довольно сложно (но попытаться можно, особенно если сделать его стакан заново), а вот ВЧ в нашем распоряжении. Для его углубления можно поступить так: если головка стандартных размеров s-90, то либо просто прикрутим ее изнутри корпуса на новые болты вместе с круглой декоративной железкой (т.н. шильдик), либо выточим для нее дополнительную поверхность из деревянного материала, благодаря которой головка будет еще глубже.
В любом случае желательно каким-нибудь образом сделать подобие рупора - для направленности и компенсации меньшей мощности новой головки (6Вт против 10Вт) - можно усовершенствовать старое отверстие под динамик, округлив его края под рупор (см. линки - отрывки из конференции ixbt на release.narod.ru).
Однако, с точки зрения научной теории эти "смещения" не совсем правильны - действуте на свой страх и риск, ну и слух, конечно :).
Динамики можно дополнительно доработать, найдя материал по этому вопросу (см. линки - страничка Клубкова).
При установке динамиков следует соблюдать некоторые условия - делать прокладки между "корзинкой" и соприкасающейся поверхностью из резины толщиной ~1-2мм или похожего материала средней плотности, подкладывать резиновые прокладки под шайбы болтов, не допускать щелей и ненадежного крепления, промазывать щели герметизирующим веществом/пластилином.
Стакан СЧ: если есть возможность, стакан лучше выточить заново из дерева, сделать его таким же скругленным (не квадратным!). Необходимо загерметизировать отверстие на торце, через которое проходят провода к динамику (пропустив провода, конечно же).
С внешней стороны стакан нужно задемпфировать, чтобы избавить от призвуков и паразитных влияний. Очень хорошо для этой цели подходит голенище валенка среднего размера (ноу-хау Serzhi :), в которое вставляется стакан внутри главного корпуса колонки.
Внутри самого стакана тоже необходимо поместить некоторое количество звукопоглощающего материала, какое точно - разные источники советуют по разному, вам придется сделать на свой вкус, поэкспериментировать. Не стоит забивать совсем уж плотно. Как материал хорошо пойдут обрезки валенка/войлока и вата.
Почти всегда рекомендуется делать для СЧ головки Панель Акустического Сопротивления - закрывать окошки диффузодержателя звукопоглощающим материалом, например, поролоном или, опять же, войлоком. Об этом тоже можно узнать во многих статьях про доработку динамиков.
Для ВЧ головок рекомендуется мера в виде снятия акустической линзы (такая круглая пластмасска впереди), но нужно учесть, что чувствительность динамика спадет, примерно на 2дБ.
Я сделал так: подобрал ВЧ динамики 6гдв-1-16, вытащив их из колонок 6ас-2 вместе с приклеенными пластмассовыми рупорами добавочного вида. Детским выжегателем отпаял акустическую линзу над куполом пищалки (АЧХ ее будет ровнее и исчезнет популярный сип). Выпилил из ДВП толщиной ~0.7см лобзиком панель под эту систему, прочно вклеил, загерметизировал, наодевал кучу резиновых прокладок, в том числе из медицинского жгута. Покрасил панель держащую динамик в черный цвет детской гуашью, а срез корпуса колонки, где стояла ВЧ головка - в коричневый (чтобы не выделялся). Разумеется, просверлил нужное количество отверстий под болты и прикрутил изнутри, захватив болтами декоративный обруч снаружи (пришлось немного расширить дрелью отверстия под шурупы в корпусе).
Вместо СЧ динамиков я поставил широкополосный 6гдш-5-4 (стоимостью всего ~70руб.), дополнив его керамическим резистором 4Ом/10Вт, посадив на резиновую прокладку и все вокруг загерметизировал клеем и пластилином.
фильтры и проводка
Переключатели: находятся на лицевой панели, очень важно отключить от цепи кроссовера (фильтра). Для этого необходимо будет разобраться с принципиальной схемой фильтра. В 35АС-012 (один совмещенный переключатель ВЧ/СЧ) три провода, идущие от фильтра нужно объединить вместе, разумеется, сократив их длину до минимума - ее вообще везде важно сокращать. В остальных модификациях S-90 нужно судить по схеме. Например, при двух переключателях нужно провод 3 пустить на "+" ВЧ динамика, а 6 на "-" СЧ, просто обойдя тем самым лишние резисторы и прочую ерунду в переключателях.
Модификации фильтра, на самом деле, очень просты даже для неопытного пользователя. Смущение вызывает, в основном, коммутация элементов, выполненная непонятным советским способом (я имею ввиду последовательность размещения элементов в цепи, а не сами соединения). Для того чтобы не возникло недоразумений, рекомендую скачать мой варинат схемы, который подходит для всех модификаций s-90a. Ниже речь пойдет именно в соответствии с ней.
Проводка: для начала можно заменить только провода идущие к динамикам. Оригинальные - ни к черту. Заменять тоже с умом - желательно на акустические импортные (OFC). К НЧ потолще (сечением 2.5мм, можно больше) и многожильные (в связи с большой мощностью на этом канале и неимением импортных проводов можно применить российские медные ПВС/ШВВП), к СЧ средней толщины, тоже многожильные, а вот к ВЧ лучше тонкий одножильный. Можно сделать так: НЧ - российский ПВС, 2х2.5мм; СЧ - витая пара 5й категории из 6 жил (меньше на две, чем должно быть), сплетенная косичкой, ВЧ - по одной жиле витой пары к каждой полярности.
Нельзя не упомянуть о дурацкой конструкции общего провода (корпуса, это "+" у НЧ/СЧ, и "-" у ВЧ) - они сделаны последовательно, что может быть и нормально, если везде используется один тип проводов, но лучше в любом случае перепаять провода корпуса от динамиков (поставив такие же, как к главной полярности) отдельно на клемму фильтра, отвечающую за корпус.
Если конструкция АС стационарная, то можно обойти внешние клеммы подключения колонок вообще и припаять повод от усилителя сразу к фильтру, а место входа в ящик загерметизировать, например, пластилином.
Как следствие исключения клемм (лишние примеси разных металлов в цепи ни к чему) провода к динамикам спаивать напрямую с проводами диффузора, но нужно следить за достаточностью длины провода - динамик движется, особенно НЧ, вы видели :).
Фильтр: общие советы:
1. Минимизировать длину проводов и вообще их количество (стараться припаивать компоненты фильтра напрямую друг к другу).
2. Катушки индуктивности нужно пересадить на клей, выкрутив из их центра шурупы (большая заводская глупость), можно, во избежание их влияния друг на друга, разнести в разные плоскости.
3. Конденсаторы можно заменить на новые и более подходящие для звука (см. линки), но не обязательно - они и так хороши.
4. Схемы для перепайки фильтра (если есть желание) можно поискать в журналах (Радио, etc).
Фильтр и динамики: в виду того, что разделительный фильтр подгонялся под родные головки, нам придется внести некоторые изменения, после того как мы поставили новые, более лучшие, динамики.
Если мы заменяем штатную головку 20ГДС-1 с сопротивлением 8Ом, на 6ГДШ-5 с сопротивлением 4Ом, то самый простой способ ничего не нарушить в фильтре - поставить перед одной из клемм динамика резистор на 4Ом (последовательно). Если новый динамик тоже имеет сопротивление 8Ом, то ничего добавлять не надо.
При замене СЧ динамика в соответствующем звене фильтра необходимо убрать компенсирующую цепь Цобеля (подробнее о ней см. в линках - Алдошина; Автозвук, стр. 5) - широкополосные динамики (6гдш-5, например) в ней абсолютно не нуждаются, ибо частота раздела СЧ/ВЧ для них не является пределом в звучании. Это элементы С9 и R2.
Можно воспользоваться программкой Cec (см. линки) для расчета компенсирующих цепей, которые необходимы, если чувствительность СЧ и ВЧ динамиков больше, чем у НЧ. Но можно подобрать и на слух, добавляя резисторы перед динамиками, как сделано на заводе (R1 для ВЧ).
Еще улучшения без изменений: после долгих прослушиваний своих, теперь уже давно переделанных s-90, я пришел к следующему выводу: звучание СЧ-ВЧ части можно улучшить простой заменой заводских же элементов друг на друга! Я рекомендую вам поменять местами катушки L2 и L4 - таким образом получится более благоприятное разделение полос. А катушку L3 убрать из фильтра вообще... Конечно, это сработает, если вы используете СЧ и ВЧ динамики на 8Ом и 16Ом, соответственно (динамик 4Ом + резистор 4Ом - это тоже 8Ом). Если у вас присутствует конденсатор C3, то его, я думаю, тоже можно убрать.
Bi-wiring: почему бы и нет, собственно, тем более, если все равно обходим входные клеммы? Понадобится определенное количество провода (рекомендуемое расстояние от усилителя до колонки с сопротивлением 4Ом - 2 метра; чем меньше, тем лучше), лучше заведомо хорошего (импортного OFC). Так как мы будем разделять НЧ звено фильтра от СЧ/ВЧ, то провода подберем соответствующие, например (я расскажу на собственном опыте) - для НЧ - 2х2.5мм, для ВЧ - 2х1.5мм. Кабели просунем через отверстия, оставшиеся от стальных заводских клемм в основном корпусе, заранее их немного расширив надфилем.
НЧ часть: в фильтре отделим большую катушку L1 и цепь конденсаторов С4-С7 от общей цепи, припаяв плюсовую часть (разумеется, заранее придется разметить с обоих концов, прозвонив, например, тестером) толстого НЧ кабеля прямо на вход вышеуказанной катушки (у катушек индуктивности, естественно, нет полюсов, как и у резисторов, поэтому "вход" - это куда поступает сигнал).
Небольшое отступление: здесь нам представляется возможность во всей красе ощутить прелесть навесного соединения элементов фильтра :). Для этого можно катушку L1 припаять выходным концом прямо к цепи конденсаторов С4-С7, а чтобы ее "дотянуть" до них - повесить катушку на боковую стенку корпуса колонки, прибив гвоздями за "уши" :). Катушка оказывается рядом с конденсаторами и легко дотягивается до них без лишних проводов, к тому же "убивается и второй заяц" - катушка уже не лежит в одной плоскости с катушками L2-L4!
Минусовой провод толстого кабеля припаем к другому полюсу конденсаторов C4-C7. С другой стороны этой цепи нам нужно припаять отрезок кабеля идущего непосредственно к НЧ динамику (отрежем около 30см от нашего толстого кабеля). Из-за особенностей фильтра, нам нужно подключить головку в противофазе, т. е. "+" с конденсаторов (у нас там еще катушка) мы припаиваем к "-" динамика.
СЧ/ВЧ часть: плюс тонкого кабеля припаиваем непосредственно к конденсатору C1 (это начало звена ВЧ фильтра, начало звена СЧ идет от этого же контакта конденсатора С1 на С2). Минус - к основной клемме "корпус/земля", туда шел провод от оригинальной внешней клеммы "-".
Усилитель: подключаем кабели НЧ и СЧ/ВЧ параллельно. В буквальном смысле - скручиваем плюс толстого кабеля с плюсом тонкого и подключаем на плюсовой акустический выход, минусы соответственно.
Заметки: в процессе разделения звеньев НЧ и СЧ/ВЧ мы избавляемся от немалого числа лишних проводов и пары металлических клемм; делаем последовательность соединения более разумной; практикуем соединение "на весу"; самое главное, конечно - избавляемся от микрофонного эффекта звена НЧ, что нам и дает bi-wiring.
Соединение конденсаторов С1 и С2 необходимо нарушить, если планируется собрать систему типа tri-wiring.
сверху
Корпус: стоит ли говорить о том, что никаких щелей/расколов в корпусе быть не должно, что все стенки должны держаться крепко.
Регуляторы на передней панели снимать не рекомендуется, если они очень хорошо сидят (обычно так и есть - намертво), если все же болтаются - постараться как-нибудь укрепить или снять, а отверстия заделать деревом на манер сучка.
Корпус у наших колонок фанерован натуральным шпоном, что очень ценится любителями эстетичной мебели :). Поэтому нужно хорошо подумать перед тем, а стоит ли вообще клеить сверху позорную самоклеющуюся клеенку.
Декоративная панель с рисунками: находится внизу, изнутри полая. Желательно уплотнить во избежание лишних резонансов - положить в углубление внутри войлок, поролон. Если есть желание постараться найти компромисс между резиновыми шайбами и внешним видом (мне кажется, с ними будет небольшая визуальная щель по перимету.
Декоративные колпаки динамиков: в отличие от пластмассовой панели обязательно нуждаются в изменениях. Металлические колпаки, защищающие динамики, нужно снять, слишком уж они посредственные. Конечно, лучше если на пути звука вообще не будет никаких преград, но это зависит от личных предпочтений и агрессивности окружающей среды (вдруг кто-нибудь, делая уборку, протрет диффузор мокрой тряпочкой - от пыли, а динамик после этого в морг .
Вместо металлических колпаков можно натянуть ткань. Но любая из запасов не подходит. Очень хорошо в этом деле применять колготки любимой девушки, плотностью до 40ден. Можно даже расцветочку подобрать :). Я аккуратно приклеил их в натянутом виде к обручу изнутри (очень хорошо держится на клее "Момент-1", ничего не расползается), получилось очень эффектно (цвет выбрал черный) - смотрите фотографию.
Можно вместо колготок использовать ткань "шифон", продается в магазинах.
Прикручивать обручи к корпусу нужно через резиновые прокладки/шайбы. Особенно касается это железки басовика - приклеить изнутри резиновые прокладки, чтобы избежать уродства в виде прямого касания дребезжащей железяки корпуса колонки.
Когда я прикручивал ВЧ головку изнутри, мне пришлось заменить оригинальные черные шурупы длинными серыми болтами-шпильками. Чтобы они не выделялись, я покрасил их видимую часть черным маркером. Пришлось и все остальные черные болты покрасить - они стали еще лучше .
Многое заимствовано у авторитетных источников . Разумеется, эта статья не может вместить в себя все детали процесса "преображения" акустики, тем не менее, я попытался писать более понятно, основываясь на начинающего читателя, каковым сам и являюсь , в области электротехники и вообще.
Последовательность процесса я постарался соблюдать здесь классически - сверху вниз, но все же выберите сами для себя. Не нужно торопиться и пытаться сделать все за два часа. Скорее всего, по ходу дела к вам в голову придут идеи по улучшению уже обработанных вещей. Сделаем сами себе качественно. И еще, будем считать, что колонку вы уже разобрали .
Корпус
Больше всего возни. Вытаскиваем заводскую вату, она нам еще пригодится. Нужно задемпфировать и укрепить, что особенно полезно будет при громком прослушивании музыки.
Распорки: прочные рейки, в сечении квадрат ~2х2см. Размещаем в "хлипких" местах - ближе к динамикам, особенно НЧ (низкочастотному). Я разместил одну рейку чуть выше стакана СЧ между двумя боковыми стенками корпуса, вторую - параллельно СЧ динамику м/у лицевой и задней стенкой, и третью - аналогично второй, но там, где есть свободное пространство ниже НЧ динамика (левый нижний угол).
Садить нужно на шурупы и клей. Шурупы в материал, из которого сделан корпус, не вкрутятся так просто - нужно помучаться, поэтому я рейки просто сделал на пару миллиметров длиннее и забил насильно под наклоном, укрепил клеем.
Укрепление лицевой стенки: если есть желание делать капитально. Утолщать изнутри, приклеивая/прибивая листы ДВП с прослойками из ватина или похожего материала толщиной ~1-2мм, и следить, чтобы утолщение крепко сообщалось с боковыми стенками.
Ребра жесткости: не сильно толстые рейки, приклееные на стенки вдоль или поперек.
Стыки стенок: приделать уголки из реек по всему периметру, укрепляя клеем. Это опять же повысит жесткость, но я делать не стал, потому что все и так герметично промазано жестким клеем и укреплено небольшими уголками по середине. Вообще, все стыки нужно загерметизировать, если есть какие-нибудь трещины и т.п. Залить клеем, пластилином, резиной...
Вибропоглощение: на внутренную поверхность корпуса клеится материал поглощающий вибрации. Особенно полезно поглащать низкочастотные их составляющие, для этих целей подойдет пенопласт ПХВ-1, жесткая пластмасса (вопрос где ее взять) и вибропоглащающая мастика. Подробнее см. в книге Алдошиной (п. 5.2).
Демпфирование: я использовал войлок (натуральный, рекомендую) толщиной 1см, сверху простеганный нитками ватин в один слой. Обделываем всю внутреннюю поверхность корпуса, закрепляя каплями клея или простым вталкиванием, ватином наружу (без разницы, в общем-то).
Желательно стараться чередовать материал (мы поглощаем волны звука, это будет происходить лучше, если поверхность будет разнородной, с прослойками воздуха). Можно сделать буграми/волнами - вырезав войлок несколько большего размера. Для распорок между стенками придется прорезать отверстия.
Разделительный фильтр на задней стенке оставляем на месте, поступив с материалом вокруг него так же, как и в случае с распорками.
За не имением войлока можно использовать другой похожий по составу материал (ворсистый линолеум и др.)
Вата: главное не переборщить и не заглушить объем. Хорошо подойдет заводская вата из "колбас". Я на крутил ее на распорки слоями и распихал маленькими порциями в щелки между войлоком и ватином на стенах, положил на дно. Везде старался распушать ее в меру. На одну колонку всего ушло на 1/4 меньше, чем было с завода (1.5 "колбасы").
Фазоинвертор: лучше всего не вытаскивать из корпуса (его обратно запихать сложно, потому что будет толще), а обернуть ватином прямо внутри насколько возможно. Если где-то есть щели по шву пластмассы - проклеить. Следить, чтобы внутрь ничего не попадало (зажатую марлю ни в коем случае не вытаскивать) и чтобы был ход для воздуха в главном корпусе колонки от НЧ к фазоинвертору.
Прикрутить поплотнее, а заводскую мастику хорошенько размазать вокруг стыка.
Переключатели: если хорошо сидят в корпусе - оставить, незачем лишние дыры создавать... Эстетика? Вы ее уже почти (см. внешний вид) лишились, купив s-90 .
Сравнить звук при "ухании" внутри корпуса, засунув голову во внутрь - эхо должно свестись к минимуму.
Динамики: в s-90 есть один нормальный динамик - басовик 75ГДН-1. Остальные нужно менять в срочном порядке. Наиболее популярные альтернативы такие:
СЧ - широкополосник 5/6ГДШ-5; ВЧ - 6ГДВ-7/4, 10ГИ. С отечественными ВЧ динамиками всегда было туго, поэтому можно поискать что-нибудь "со стороны". Можно, даже нужно, импортные, но это если есть средства.
Автомобильные головки использовать не рекомендуется, но можете поэкспериментировать.
Если пищалку совсем нечем заменить, то можно использовать штатную 10ГДВ-2 с доработкой: снять акустическую линзу, поменять проводки, задемпфировать резиной, сменить вату под куполом (сделайте поиск в форуме ixbt.com, там это хорошо обсуждалось).
Как правило, у нас в руках старые динамики, и, обычно, это самый важный и неизменяемый басовик (он связан с фазоинвертором и корпусом расчетами, поэтому кардинально менять что-то в этой связке не рекомендуется). Необходимо тщательно обследовать его, особенно, если колонка до этого порядочно использовалась - могут быть перетерты провода у самого диффузора (аккуратно подпаять), резиновый подвес последнего может иметь небольшие дырочки/трещины - заклеить клеем типа "Момент-1" (им вообще необходимо клеить важные части динамиков - от него потом, если что, можно избавиться растворителем).
У меня был такой случай - если внимательно вслушаться в работу НЧ головки, прислонив к нему ухо, то слышен посторонний звук, как словно бы вы приложили листок бумаги к двигающемуся диффузору. После тщательного осмотра оказалось, что края центрирующей шайбы немного отклеились и давали такой бумажный призвук. Все исправилось проклеиванием этих краев с тщательной просушкой.
Размещение: стоит прочитать статью "Фазовое согласование динамиков", где много всего интересного для конструктора АС. Прочитав, сделаем вывод, что СЧ и ВЧ динамики нужно сдвигать вглубь относительно НЧ. С СЧ это сделать довольно сложно (но попытаться можно, особенно если сделать его стакан заново), а вот ВЧ в нашем распоряжении. Для его углубления можно поступить так: если головка стандартных размеров s-90, то либо просто прикрутим ее изнутри корпуса на новые болты вместе с круглой декоративной железкой (т.н. шильдик), либо выточим для нее дополнительную поверхность из деревянного материала, благодаря которой головка будет еще глубже.
В любом случае желательно каким-нибудь образом сделать подобие рупора - для направленности и компенсации меньшей мощности новой головки (6Вт против 10Вт) - можно усовершенствовать старое отверстие под динамик, округлив его края под рупор (см. линки - отрывки из конференции ixbt на release.narod.ru).
Однако, с точки зрения научной теории эти "смещения" не совсем правильны - действуте на свой страх и риск, ну и слух, конечно :).
Динамики можно дополнительно доработать, найдя материал по этому вопросу (см. линки - страничка Клубкова).
При установке динамиков следует соблюдать некоторые условия - делать прокладки между "корзинкой" и соприкасающейся поверхностью из резины толщиной ~1-2мм или похожего материала средней плотности, подкладывать резиновые прокладки под шайбы болтов, не допускать щелей и ненадежного крепления, промазывать щели герметизирующим веществом/пластилином.
Стакан СЧ: если есть возможность, стакан лучше выточить заново из дерева, сделать его таким же скругленным (не квадратным!). Необходимо загерметизировать отверстие на торце, через которое проходят провода к динамику (пропустив провода, конечно же).
С внешней стороны стакан нужно задемпфировать, чтобы избавить от призвуков и паразитных влияний. Очень хорошо для этой цели подходит голенище валенка среднего размера (ноу-хау Serzhi :), в которое вставляется стакан внутри главного корпуса колонки.
Внутри самого стакана тоже необходимо поместить некоторое количество звукопоглощающего материала, какое точно - разные источники советуют по разному, вам придется сделать на свой вкус, поэкспериментировать. Не стоит забивать совсем уж плотно. Как материал хорошо пойдут обрезки валенка/войлока и вата.
Почти всегда рекомендуется делать для СЧ головки Панель Акустического Сопротивления - закрывать окошки диффузодержателя звукопоглощающим материалом, например, поролоном или, опять же, войлоком. Об этом тоже можно узнать во многих статьях про доработку динамиков.
Для ВЧ головок рекомендуется мера в виде снятия акустической линзы (такая круглая пластмасска впереди), но нужно учесть, что чувствительность динамика спадет, примерно на 2дБ.
Я сделал так: подобрал ВЧ динамики 6гдв-1-16, вытащив их из колонок 6ас-2 вместе с приклеенными пластмассовыми рупорами добавочного вида. Детским выжегателем отпаял акустическую линзу над куполом пищалки (АЧХ ее будет ровнее и исчезнет популярный сип). Выпилил из ДВП толщиной ~0.7см лобзиком панель под эту систему, прочно вклеил, загерметизировал, наодевал кучу резиновых прокладок, в том числе из медицинского жгута. Покрасил панель держащую динамик в черный цвет детской гуашью, а срез корпуса колонки, где стояла ВЧ головка - в коричневый (чтобы не выделялся). Разумеется, просверлил нужное количество отверстий под болты и прикрутил изнутри, захватив болтами декоративный обруч снаружи (пришлось немного расширить дрелью отверстия под шурупы в корпусе).
Вместо СЧ динамиков я поставил широкополосный 6гдш-5-4 (стоимостью всего ~70руб.), дополнив его керамическим резистором 4Ом/10Вт, посадив на резиновую прокладку и все вокруг загерметизировал клеем и пластилином.
фильтры и проводка
Переключатели: находятся на лицевой панели, очень важно отключить от цепи кроссовера (фильтра). Для этого необходимо будет разобраться с принципиальной схемой фильтра. В 35АС-012 (один совмещенный переключатель ВЧ/СЧ) три провода, идущие от фильтра нужно объединить вместе, разумеется, сократив их длину до минимума - ее вообще везде важно сокращать. В остальных модификациях S-90 нужно судить по схеме. Например, при двух переключателях нужно провод 3 пустить на "+" ВЧ динамика, а 6 на "-" СЧ, просто обойдя тем самым лишние резисторы и прочую ерунду в переключателях.
Модификации фильтра, на самом деле, очень просты даже для неопытного пользователя. Смущение вызывает, в основном, коммутация элементов, выполненная непонятным советским способом (я имею ввиду последовательность размещения элементов в цепи, а не сами соединения). Для того чтобы не возникло недоразумений, рекомендую скачать мой варинат схемы, который подходит для всех модификаций s-90a. Ниже речь пойдет именно в соответствии с ней.
Проводка: для начала можно заменить только провода идущие к динамикам. Оригинальные - ни к черту. Заменять тоже с умом - желательно на акустические импортные (OFC). К НЧ потолще (сечением 2.5мм, можно больше) и многожильные (в связи с большой мощностью на этом канале и неимением импортных проводов можно применить российские медные ПВС/ШВВП), к СЧ средней толщины, тоже многожильные, а вот к ВЧ лучше тонкий одножильный. Можно сделать так: НЧ - российский ПВС, 2х2.5мм; СЧ - витая пара 5й категории из 6 жил (меньше на две, чем должно быть), сплетенная косичкой, ВЧ - по одной жиле витой пары к каждой полярности.
Нельзя не упомянуть о дурацкой конструкции общего провода (корпуса, это "+" у НЧ/СЧ, и "-" у ВЧ) - они сделаны последовательно, что может быть и нормально, если везде используется один тип проводов, но лучше в любом случае перепаять провода корпуса от динамиков (поставив такие же, как к главной полярности) отдельно на клемму фильтра, отвечающую за корпус.
Если конструкция АС стационарная, то можно обойти внешние клеммы подключения колонок вообще и припаять повод от усилителя сразу к фильтру, а место входа в ящик загерметизировать, например, пластилином.
Как следствие исключения клемм (лишние примеси разных металлов в цепи ни к чему) провода к динамикам спаивать напрямую с проводами диффузора, но нужно следить за достаточностью длины провода - динамик движется, особенно НЧ, вы видели :).
Фильтр: общие советы:
1. Минимизировать длину проводов и вообще их количество (стараться припаивать компоненты фильтра напрямую друг к другу).
2. Катушки индуктивности нужно пересадить на клей, выкрутив из их центра шурупы (большая заводская глупость), можно, во избежание их влияния друг на друга, разнести в разные плоскости.
3. Конденсаторы можно заменить на новые и более подходящие для звука (см. линки), но не обязательно - они и так хороши.
4. Схемы для перепайки фильтра (если есть желание) можно поискать в журналах (Радио, etc).
Фильтр и динамики: в виду того, что разделительный фильтр подгонялся под родные головки, нам придется внести некоторые изменения, после того как мы поставили новые, более лучшие, динамики.
Если мы заменяем штатную головку 20ГДС-1 с сопротивлением 8Ом, на 6ГДШ-5 с сопротивлением 4Ом, то самый простой способ ничего не нарушить в фильтре - поставить перед одной из клемм динамика резистор на 4Ом (последовательно). Если новый динамик тоже имеет сопротивление 8Ом, то ничего добавлять не надо.
При замене СЧ динамика в соответствующем звене фильтра необходимо убрать компенсирующую цепь Цобеля (подробнее о ней см. в линках - Алдошина; Автозвук, стр. 5) - широкополосные динамики (6гдш-5, например) в ней абсолютно не нуждаются, ибо частота раздела СЧ/ВЧ для них не является пределом в звучании. Это элементы С9 и R2.
Можно воспользоваться программкой Cec (см. линки) для расчета компенсирующих цепей, которые необходимы, если чувствительность СЧ и ВЧ динамиков больше, чем у НЧ. Но можно подобрать и на слух, добавляя резисторы перед динамиками, как сделано на заводе (R1 для ВЧ).
Еще улучшения без изменений: после долгих прослушиваний своих, теперь уже давно переделанных s-90, я пришел к следующему выводу: звучание СЧ-ВЧ части можно улучшить простой заменой заводских же элементов друг на друга! Я рекомендую вам поменять местами катушки L2 и L4 - таким образом получится более благоприятное разделение полос. А катушку L3 убрать из фильтра вообще... Конечно, это сработает, если вы используете СЧ и ВЧ динамики на 8Ом и 16Ом, соответственно (динамик 4Ом + резистор 4Ом - это тоже 8Ом). Если у вас присутствует конденсатор C3, то его, я думаю, тоже можно убрать.
Bi-wiring: почему бы и нет, собственно, тем более, если все равно обходим входные клеммы? Понадобится определенное количество провода (рекомендуемое расстояние от усилителя до колонки с сопротивлением 4Ом - 2 метра; чем меньше, тем лучше), лучше заведомо хорошего (импортного OFC). Так как мы будем разделять НЧ звено фильтра от СЧ/ВЧ, то провода подберем соответствующие, например (я расскажу на собственном опыте) - для НЧ - 2х2.5мм, для ВЧ - 2х1.5мм. Кабели просунем через отверстия, оставшиеся от стальных заводских клемм в основном корпусе, заранее их немного расширив надфилем.
НЧ часть: в фильтре отделим большую катушку L1 и цепь конденсаторов С4-С7 от общей цепи, припаяв плюсовую часть (разумеется, заранее придется разметить с обоих концов, прозвонив, например, тестером) толстого НЧ кабеля прямо на вход вышеуказанной катушки (у катушек индуктивности, естественно, нет полюсов, как и у резисторов, поэтому "вход" - это куда поступает сигнал).
Небольшое отступление: здесь нам представляется возможность во всей красе ощутить прелесть навесного соединения элементов фильтра :). Для этого можно катушку L1 припаять выходным концом прямо к цепи конденсаторов С4-С7, а чтобы ее "дотянуть" до них - повесить катушку на боковую стенку корпуса колонки, прибив гвоздями за "уши" :). Катушка оказывается рядом с конденсаторами и легко дотягивается до них без лишних проводов, к тому же "убивается и второй заяц" - катушка уже не лежит в одной плоскости с катушками L2-L4!
Минусовой провод толстого кабеля припаем к другому полюсу конденсаторов C4-C7. С другой стороны этой цепи нам нужно припаять отрезок кабеля идущего непосредственно к НЧ динамику (отрежем около 30см от нашего толстого кабеля). Из-за особенностей фильтра, нам нужно подключить головку в противофазе, т. е. "+" с конденсаторов (у нас там еще катушка) мы припаиваем к "-" динамика.
СЧ/ВЧ часть: плюс тонкого кабеля припаиваем непосредственно к конденсатору C1 (это начало звена ВЧ фильтра, начало звена СЧ идет от этого же контакта конденсатора С1 на С2). Минус - к основной клемме "корпус/земля", туда шел провод от оригинальной внешней клеммы "-".
Усилитель: подключаем кабели НЧ и СЧ/ВЧ параллельно. В буквальном смысле - скручиваем плюс толстого кабеля с плюсом тонкого и подключаем на плюсовой акустический выход, минусы соответственно.
Заметки: в процессе разделения звеньев НЧ и СЧ/ВЧ мы избавляемся от немалого числа лишних проводов и пары металлических клемм; делаем последовательность соединения более разумной; практикуем соединение "на весу"; самое главное, конечно - избавляемся от микрофонного эффекта звена НЧ, что нам и дает bi-wiring.
Соединение конденсаторов С1 и С2 необходимо нарушить, если планируется собрать систему типа tri-wiring.
сверху
Корпус: стоит ли говорить о том, что никаких щелей/расколов в корпусе быть не должно, что все стенки должны держаться крепко.
Регуляторы на передней панели снимать не рекомендуется, если они очень хорошо сидят (обычно так и есть - намертво), если все же болтаются - постараться как-нибудь укрепить или снять, а отверстия заделать деревом на манер сучка.
Корпус у наших колонок фанерован натуральным шпоном, что очень ценится любителями эстетичной мебели :). Поэтому нужно хорошо подумать перед тем, а стоит ли вообще клеить сверху позорную самоклеющуюся клеенку.
Декоративная панель с рисунками: находится внизу, изнутри полая. Желательно уплотнить во избежание лишних резонансов - положить в углубление внутри войлок, поролон. Если есть желание постараться найти компромисс между резиновыми шайбами и внешним видом (мне кажется, с ними будет небольшая визуальная щель по перимету.
Декоративные колпаки динамиков: в отличие от пластмассовой панели обязательно нуждаются в изменениях. Металлические колпаки, защищающие динамики, нужно снять, слишком уж они посредственные. Конечно, лучше если на пути звука вообще не будет никаких преград, но это зависит от личных предпочтений и агрессивности окружающей среды (вдруг кто-нибудь, делая уборку, протрет диффузор мокрой тряпочкой - от пыли, а динамик после этого в морг .
Вместо металлических колпаков можно натянуть ткань. Но любая из запасов не подходит. Очень хорошо в этом деле применять колготки любимой девушки, плотностью до 40ден. Можно даже расцветочку подобрать :). Я аккуратно приклеил их в натянутом виде к обручу изнутри (очень хорошо держится на клее "Момент-1", ничего не расползается), получилось очень эффектно (цвет выбрал черный) - смотрите фотографию.
Можно вместо колготок использовать ткань "шифон", продается в магазинах.
Прикручивать обручи к корпусу нужно через резиновые прокладки/шайбы. Особенно касается это железки басовика - приклеить изнутри резиновые прокладки, чтобы избежать уродства в виде прямого касания дребезжащей железяки корпуса колонки.
Когда я прикручивал ВЧ головку изнутри, мне пришлось заменить оригинальные черные шурупы длинными серыми болтами-шпильками. Чтобы они не выделялись, я покрасил их видимую часть черным маркером. Пришлось и все остальные черные болты покрасить - они стали еще лучше .
Статья о том как не нужно делать
ОтветитьУдалить